megakrovlya@ukr.net, г. Николаев, ул. Пушкинская, 19, т. 0512-47-54-47, 067-776-74-07 | г. Одесса, ул. Успенская, 61, т. 048-77-55-505
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 голосов, в среднем: 4.80 из 5)

Работы по монтажу стропильной системы

Давайте рассмотрим разные типы кровель, обратим внимание на вопросы огне-биозащиты, а также прислушаемся к  рекомендациям специалистов компании “Современная кровля” по оптимальным расчетам и использованию строительных материалов.

Кровля – это самый важный и сложный элемент любого здания. Первое столкновение со сложностями происходит ещё при проектных работах, а именно, при выборе формы кровли, типа стропильной системы, покрытия, утеплителя и т.д.

Процесс монтажа кровли очень трудоёмкий и ответственный, так как при высотных работах самым острым и актуальным является вопрос о технике безопасности.

Даже незначительные ошибки могут привести к серьезным последствиям в будущем, таким как протекания кровли, деформации и другие непредвиденные неприятности, поэтому осуществляя монтаж кровельного покрытия, нужно обязательно соблюсти все требования и нормы производителя.

Ввиду того, что сам рабочий процесс связан с работами на наклонных плоскостях, он является очень проблематичным и при работе на кровлях с углами наклона более 30 градусов работать без принятия дополнительных мер невозможно.

Стропильная система крыши

Уделяя внимание финансовой стороне, нужно отметить, что укладка кровли обычно обходится в пределах 30-40% от общей стоимости строительства коробки. Из этого следует, что данному вопросу нужно уделить серьёзное внимание, вникнуть во все тонкости и нюансы. Таким образом вы получите дополнительную уверенность в надёжности вашей кровли.

Типы и формы кровли

Первым этапом, с которого начинается весь комплекс работ, является разработка эскизного проекта дома. В настоящее время любой человек, знакомый с компьютером на уровне пользователя, способен набросать и вносить изменения по мере необходимости в такой проект, так как, в наш век передовых технологий существует множество компьютерных программ для моделирования и архитектуры кровли. Специалисты компании “Современная кровля” рекомендуют начертить несколько вариантов желаемого фасада и кровли, включающие расположение окон, дверей, внешние виды фасадов и форму кровли, а уже после обращаться к архитектору. При этом желательно распланировать расположение межкомнатных перегородок, особенно на мансардном этаже. Таким образом вы сможете достичь максимально желаемого результата.

По формам кровля бывает нескольких типов, но это уже дело вкуса и выбора каждого, поэтому советы давать на этом этапе не имеет особого смысла. Ниже предложены типовые формы кровли, которые пользуются популярностью.

Формы кровли

Вес выбранного покрытия влияет на расчеты при разработке и проектировании стропильной системы, поэтому, после выбора формы кровли необходимо решить, какой материал будет использоваться в виде покрытия в будущей кровле. К примеру, вес гибкой черепицы или ондулина в 5-7 раз меньше веса керамической или песчано-цементной черепицы. Соответственно и сама конструкция системы будет отличаться при использовании тех или иных материалов. Это, пожалуй, самая ответственная часть расчетных работ при проектировании кровли. Я предлагаю универсальные советы для всех типов кровель.

Стропильная система

При проектировании стропильной системы необходимо учесть тот факт, что большинство брендов кровельных утеплителей поставляется на наш рынок с фактической шириной нарезки утеплителя 60 см либо 120 см. Поэтому целесообразно сделать шаг стропильных ног именно с этим интервалом. Варианты стропильных конструкцийВ последующем Вы сможете прилично сэкономить, исключив расходы на обрезку и подгонку утеплителя, который укладывается между стропилами. Необходимый же запас прочности стропил рассчитывать и подбирать оптимально именно сечением самой стропильной ноги. При расчете запаса прочности древесины учитывайте следующие нюансы: обязательно поинтересуйтесь при заказе, какого сезона лес (зимний лес прочнее летнего), и немаловажное значение имеет, спускалась ли смола с древесины, т.к. это влияет на долговечность будущей кровли. Смола, которой пропитан весь массив дерева, является природным антисептиком.

Также стоит учесть, что в местах соединения стропил, а именно на ребрах и ендовах (стыки плоскостей крыш), необходимо использовать стропила большего сечения, так как нагрузка в этих местах суммируется от всех стыкующихся стропил. Особое внимание стоит обратить именно на ендовные стропила, ввиду того, что эти места считаются самыми «проблемными» в кровле как по нагрузке, так и по возможным протеканиям. Рекомендую в этих местах использовать стропила по ширине на 30-50% толще и (или) шире, чем стандартные расчетные.

Мауэрлат

Брусья, которые лежат непосредственно на стенах и на которые опираются стропила, называются мауэрлат. Последовательность их укладки следующая.Мауэрлат

Для начала по периметру всех стен должен быть залит монолитный пояс, в который должны быть вбетонированы шпильки (предпочтительней делать именно так, чтобы избежать дополнительных трудозатрат при монтаже анкеров в затвердевший бетон). Шпильки выбирайте, как минимум, диаметром 10мм. В данном случае необходимо использовать шпильки из оцинкованной стали, так как этот материал не подвергается коррозии. Устанавливайте их с шагом в два раза реже, чем шаг стропил, но не реже, чем через 120 см. При расчете необходимо учесть, чтобы шпильки попали между стропилами, так как в противном случае они сильно усложнят их стыковку с мауэрлатом. Далее на пояс укладывается бронированный рубероид в два слоя (допускается использовать строительный материал типа «Технониколь»). Это обеспечит гидроизоляцию между деревом и бетоном. В брусьях перед укладкой сверлятся отверстия на расстоянии шага шпилек. Для этого брус предварительно укладывается на стену вдоль шпилек, и на нем отмечаются места будущих отверстий. После этого мауэрлат насаживается на шпильки, которые должны выступать не менее 2-3 см над брусом после его укладки. Далее последовательно надеваются шайбы и зажимаются гайки. При монтаже необходимо использовать усиленные шайбы (т.е. большого диаметра) во избежание продавливания дерева при зажимании гаек. И гайки, и шайбы должны использоваться из оцинкованной стали.

Монтаж стропильной системы

Методов соединения стропил с мауэрлатом существует достаточно много, но нет необходимости останавливаться на каждом из них, так как я рекомендую использовать следующий (ввиду его простоты и надежности при минимальных трудозатратах).

На стропильной ноге делается засечка на глубину 20-25% от ширины стропила (при стандартной ширине 150 мм засечка делается на глубину 3-4см). Далее, при помощи кронштейна из оцинкованной стали и саморезов, стропило фиксируется в поперечном направлении (таким образом, устраняется возможное движение вдоль мауэрлата). Сначала кронштейн прикручивается на 3-4 самореза к стропиле (предварительно оставив небольшой зазор в 3-4 мм между другим концом кронштейна и мауэрлатом), а затем стропило окончательно фиксируется, вкручивая саморезы в мауэрлат. На завершающем этапе стропило притягивается к мауэрлату скобой. Скоба изначально вбивается в стропило, в котором предварительно сверлится отверстие сверлом, меньшим на 2-3 мм диаметра скобы (это делается для исключения раскалывания дерева). А затем под небольшим наклоном скоба загоняется в мауэрлат, притягивая стропило. Кронштейн и скоба должны находиться по разные стороны одной стропильной ноги. Скобы, как правило, используются диаметром 8-10 мм. При данной толщине запаса прочности хватает даже с запасом.

Стропильная конструкция

В местах любых соединений стропил между собой используются шпильки. Для простоты монтажа лучше использовать шпильки диаметром 8 мм, но этот диаметр допускается в крышах с легким покрытием (гибкая черепица, ондулин, металлочерепица). В кровлях с большой статической нагрузкой (керамическая или цементно-песчаная черепица) использование шпилек такого диаметра не допускается ( в случае, когда длина стропил более 6 м).

Соединение стропил осуществляется следующим образом. Сначала делается попарно по два сквозных отверстия во всех соединяемых стропилах. Затем вставляются шпильки, на них надеваются усиленные шайбы и поочередно зажимаются гайки. Использование этого метода исключает в последующем, при высыхании древесины, «гуляние» стропил вдоль своей оси.

Бывают ситуации, когда длины стропила не хватает, тогда приходится делать наращивание. В этом случае нахлест стропил должен составлять не менее одного метра. Сверлят 4 отверстия, попарно как можно ближе к краям соединяемых стропил, и зажимают шпильками, как и в предыдущем описании. Лучше собирать эту конструкцию на земле, во избежание провисания стропил.

В местах соединения стропил на коньке также необходимо скреплять их между собой шпильками, используя для этого дополнительную рейку. Получившаяся конструкция будет напоминать букву «А». Для упрощения монтажа стропил на коньке, чаще всего используется коньковый прогон (брус — на который опираются все стропила в районе конька). В этих местах используются кронштейны, которые скрепляют стропила с коньковым брусом.

При длине стропил более 6 метров необходимо предпринимать дополнительные меры по исключению провисания стропил под действием силы тяжести, как самой кровли, так и снежного покрова (в зимний период). Существует два основных способа исключить эту проблему. Первый — это создание конструкции «средний прогон», предусматривающая расположение несущего бруса, который располагается поперек всех стропил и является своеобразной поддержкой и опорой для них. И второй — устройство распорок либо поперечных балок, которые будут в последующем основой для потолка мансардного этажа. Выбирать стоит в каждом конкретном случае оптимальный вариант, исходя из технических особенностей Вашей кровли. Но практичнее, с точки зрения минимизации затрат, второй метод, так как в виде балок можно использовать тот же брус, который использовался для изготовления стропил. В итоге, у Вас получится готовая основа для будущего потолка.

Вдобавок ко всему, с точки зрения механики, прочность на сжатие древесины (во втором случае) гораздо выше прочности на изгиб (в первом). Сечение бруса, которое должно использоваться в первом варианте, должно быть на порядок больше. Эта величина возрастает квадратично при увеличении расстояния между точками опоры среднего прогона. С другой стороны бывают ситуации, когда воспользоваться вторым методом невозможно просто технически, поэтому необходимо рассматривать и анализировать каждый конкретный момент отдельно. Идеальной возможностью использования второго метода является наличие несущей стены в центре дома.

Все перемычки и раскосы в этом случае также соединяются со стропилами попарно шпильками диаметром не менее 10 мм.

Огне-биозащита

Важно рассмотреть вопрос огне-биозащиты. По современным СНиПам выполнение огнезащиты обязательно в любой кровле жилого помещения. Сделать ее можно двумя способами: вызвать службу, которая занимается данным видом деятельности, либо сделать все самостоятельно. Первый вариант самый простой, но и самый непрактичный. Так как обработка кровли происходит, когда она полностью собрана, тем самым исключается возможность сделать обработку проблемных мест на стыках элементов. Поэтому, лучше провести её самостоятельно, так как сам процесс можно непосредственно проконтролировать и, как следует, всё промазать.

В настоящее время существует множество пропиток и промазок, в выборе которых помогут опытные консультанты точек продаж. Хотел бы остановиться непосредственно на самой обработке. Для этого лучше вооружиться обычной малярной кистью и средствами защиты органов дыхания и зрения (респиратором и специальными очками). Кто бы Вам ни рассказывал про удобство использования пульверизаторов, не стоит обращать внимание на то, что, якобы, расход пропитки сокращается, и быстрее выполняются работы. Лучше все промазать и пропитать кистью, ведь огромное значение имеет именно глубина проникновения средства, а не его поверхностное нанесение. При использовании распылителя, состав проникнет неглубоко. Кистью желательно проходить два раза все поверхности, тогда и результатом будет долговечная защита. После нанесения средству необходимо дать полностью высохнуть перед началом монтажа.

Огнебиозащита древесины

До прибивания обрешетки и контр-обрешетки стоит обрезать стропила по линии будущего карниза. Длину карнизного свеса лучше сделать немного больше по нескольким причинам: во-первых, это улучшает эстетичный вид дома, а во-вторых, исключает возможное подмывание фундамента осадками, стекающими с крыши. Рационально остановится на длине в пределах 70-90 см.

Выполнив все вышеприведенные рекомендации, кровля не преподнесет неприятных сюрпризов и прослужит много лет, а также сэкономит Ваши средства на монтажных работах и материале.

Компания “Современная кровля” профессионально, качественно, в оговоренные сроки, с гарантией, выполнит кровельные работы любой сложности. Заказать монтаж стропильных систем в Николаеве и Одессе вы  можете в офисе компании Современная кровля”:

г. Николаев, ул. Пушкинская, 19  или по телефонам 0512-47-54-47, 067-776-74-07

г. Одесса, ул. Успенская, 61, тел. 048-77-55-505, 098-75-75-505

Menu